Ein Baum ist keine Pflanze, die man einfach irgendwo in ein ausreichend großes Loch setzt. Er bleibt – wenn alles gut geht – Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte an diesem Standort.

Deshalb sollte die wichtigste Frage vor dem Kauf nicht lauten:

„Welchen Baum möchte ich?“

Sondern:

„Welchen Standort habe ich – und welcher Baum kann dort langfristig gesund wachsen?“

Das klingt zunächst nach einem kleinen Unterschied. In der Praxis entscheidet diese Reihenfolge jedoch darüber, ob aus dem jungen Baum ein vitaler Hausbaum wird oder ein Gehölz, das nach einigen Jahren mit Trockenheit, Staunässe, Platzmangel oder Wurzelproblemen kämpft.

Bevor du einen Baum kaufst: Den Standort analysieren

Bevor du eine Baumschule oder ein Gartencenter besuchst, solltest du den vorgesehenen Platz möglichst genau untersuchen.

Dabei interessieren vor allem:

• Wie viele Stunden Sonne bekommt der Standort?
• Wann liegt er im Schatten?
• Ist der Platz windgeschützt oder stark dem Wind ausgesetzt?
• Ist der Boden trocken oder feucht?
• Wie tief reicht der Boden, bevor eine verdichtete Schicht, Fels oder Schotter kommt?
• Steht nach Regen längere Zeit Wasser?
• Wie groß ist die Fläche, die dem Baum tatsächlich als Wurzelraum zur Verfügung steht?
• Was befindet sich unter dem Boden?
• Wo stehen Haus, Garage, Terrasse, Wege und Mauern?
• Wo verlaufen Wasser-, Strom-, Gas-, Abwasser- oder andere Leitungen?
• Wie groß darf die spätere Krone werden?
• Gibt es Nachbargrundstücke, deren Nutzung durch den Baum beeinträchtigt werden könnte?

Das österreichische Landwirtschaftsministerium empfiehlt ausdrücklich, Standort, zu erwartende Kronengröße und den notwendigen Raum bereits vor der Pflanzung zu berücksichtigen. Für Bäume werden dort – abhängig von der späteren Kronengröße – beispielsweise 2 bis 5 Meter Abstand zu Gebäuden, Mauern und anderen Pflanzen genannt. Das ist allerdings keine allgemeingültige Abstandsvorschrift für jeden Baum; es geht um ausreichenden Entwicklungsraum. (BMLKRW)

Der wichtigste Grundsatz
Nicht die Größe des Baumes beim Kauf entscheidet darüber, ob er an einen Standort passt, sondern seine zu erwartende Größe im ausgewachsenen Zustand. Ein Baum mit 1,50 Metern Höhe kann in zehn oder zwanzig Jahren ein völlig anderes Platzproblem darstellen.

1. Welche Baumgröße passt zu meinem Garten?

Hier passieren bereits bei der Auswahl viele Fehler.

Ein kleiner Garten bedeutet nicht automatisch, dass dort kein Baum möglich ist. Aber ein kleiner Garten verlangt eine gezielte Auswahl der Art oder Sorte.

Man sollte mindestens vier Größen voneinander unterscheiden:

1. Höhe des ausgewachsenen Baumes
2. Kronenbreite
3. Stammhöhe bzw. Kronenansatz
4. Ausdehnung des Wurzelsystems

Ein Baum kann beispielsweise relativ schmal wachsen und trotzdem einen erheblichen Wurzelraum benötigen.

Außerdem verändert sich die Wirkung eines Baumes mit zunehmendem Alter. Ein Exemplar, das beim Kauf „noch klein und niedlich“ aussieht, wird später möglicherweise:

• Fenster beschatten,
• Dächer oder Fassaden erreichen,
• Wege überwachsen,
• andere Pflanzen verdrängen,
• die Aussicht verändern,
• Laub auf Dachflächen und Terrassen bringen,
• oder mit Ästen in Bereiche wachsen, die heute noch völlig frei sind.

Deshalb vor dem Kauf fragen:

Wie groß soll der Baum in 20, 30 und 50 Jahren sein?

Nicht nur: „Wie groß wird er theoretisch?“

Sondern auch:

Wie breit wird die Krone unter meinen Standortbedingungen?

Denn Angaben zur Endgröße sind keine millimetergenauen Vorhersagen. Standort, Boden, Klima, Wasserangebot und Pflege beeinflussen die tatsächliche Entwicklung.

2. Sonne ist nicht gleich Sonne

„Sonniger Standort“ ist eine zu grobe Beschreibung.

Ein Platz kann morgens Sonne bekommen und am Nachmittag vollständig im Schatten liegen. Ein anderer bekommt im Sommer den ganzen Tag Sonne, ist aber durch eine Hauswand zusätzlich aufgeheizt.

Für die Baumwahl sind deshalb unter anderem interessant:

• Morgen- oder Nachmittagssonne
• Dauer der direkten Sonneneinstrahlung
• Reflexion von Hauswänden
• sommerliche Hitze
• Schatten durch Gebäude
• Konkurrenz durch vorhandene Bäume

Besonders wichtig ist das bei Standorten in Städten und dicht bebauten Siedlungen. Dort können versiegelte Flächen und aufgeheizte Oberflächen das Mikroklima deutlich verändern.

3. Der Boden ist wichtiger als die Pflanzgrube

Ein großes Pflanzloch kann einen schlechten Standort nicht dauerhaft reparieren.

Das wird bei der Baumplanung häufig unterschätzt.

Die FLL betont deshalb bei der Standortvorbereitung nicht nur die Größe der Pflanzgrube, sondern den gesamten durchwurzelbaren Raum und dessen Eigenschaften. Dazu gehören unter anderem Wasserdurchlässigkeit, Wasserspeicherfähigkeit, Luftkapazität, Bodenreaktion und Verdichtung. (FLL Shop)

Ein Baum benötigt im Wurzelraum gleichzeitig:

Wasser + Sauerstoff + geeigneten Boden + Raum.

Zu viel Wasser kann deshalb ebenso problematisch sein wie zu wenig.

Staunässe: Ein Problem, das man vor dem Pflanzen erkennen sollte

Wenn Wasser nach einem Regen lange stehen bleibt, sollte man nicht einfach davon ausgehen, dass der Baum „schon irgendwie damit klarkommt“.

Viele Bäume vertragen dauerhaft sauerstoffarme Böden schlecht.

Ein einfacher Hinweis ist bereits die Beobachtung des Grundstücks:

• Wie lange bleiben Pfützen nach starkem Regen bestehen?
• Ist der Boden schwer und klebrig?
• Gibt es Bereiche, in denen Rasen besonders schlecht wächst?
• Gibt es Stellen, an denen Pflanzen regelmäßig eingehen?
• Liegt der geplante Standort in einer Senke?

Die FLL behandelt Bodennässe ausdrücklich als einen relevanten Faktor bei der Standortplanung. (FLL Shop)

4. Verdichteter Boden kann schlimmer sein als schlechter Boden

Ein Boden kann auf den ersten Blick völlig normal aussehen und trotzdem für einen Baum problematisch sein.

Typische Ursachen:

• Baustellenverkehr
• Befahren mit schweren Maschinen
• frühere Gebäude
• Aufschüttungen
• Pflaster- und Wegebau
• wiederholtes Befahren mit Fahrzeugen
• stark genutzte Rasenflächen

Durch Verdichtung werden die Porenräume im Boden verändert. Dadurch können sowohl Wasserführung als auch Luftversorgung der Wurzeln beeinträchtigt werden.

Genau deshalb ist es nicht ausreichend, nur die obersten 30 oder 40 Zentimeter „schöne Erde“ bereitzustellen.

Die Frage lautet:

Wie weit können die Wurzeln in den kommenden Jahren tatsächlich wachsen?

5. Ein Baum braucht Wurzelraum – und der liegt überwiegend nicht tief

Ein häufiger Denkfehler lautet:

„Der Baum hat doch eine riesige Wurzel.“

Tatsächlich sollte man Wurzelsysteme nicht als eine einzelne senkrechte „Pfahlwurzel“ verstehen.

Die Verteilung hängt stark von Baumart und Boden ab. Viele Wurzeln befinden sich in relativ oberflächennahen Bodenschichten, wo ausreichend Sauerstoff vorhanden ist.

Deshalb ist für einen jungen Baum häufig Breite wichtiger als ein extrem tiefes Pflanzloch.

Die Iowa State University empfiehlt beispielsweise, das Pflanzloch bei Ballen- und Containerware etwa zwei- bis dreimal so breit wie den Wurzelballen anzulegen. Es soll dagegen nicht tiefer als der Wurzelballen sein. (Yard and Garden)

Die University of Connecticut weist ebenfalls darauf hin, dass die Breite des Pflanzlochs für die Ausbreitung der flachen Wurzelsysteme vieler Bäume besonders wichtig ist. (Home & Garden)

6. Wurzeln brauchen nicht nur Platz – sie brauchen geeigneten Platz

Das ist der Punkt, der in vielen Gartenratgebern fehlt.

Ein Baum kann theoretisch genügend Bodenfläche haben und trotzdem Probleme bekommen, wenn dieser Boden:

• stark verdichtet ist,
• dauerhaft nass ist,
• kaum Sauerstoff enthält,
• durch Bauarbeiten verändert wurde,
• mit undurchlässigen Schichten abgeschlossen ist.

Die FLL beschreibt deshalb nicht einfach „eine große Grube“, sondern Anforderungen an den durchwurzelbaren Bodenraum. Bei schwierigen Standorten können spezielle Bauweisen und Substrate notwendig werden. (FLL Shop)

Für einen normalen Hausgarten bedeutet das:

Nicht automatisch teure Spezialsubstrate kaufen. Erst herausfinden, warum der vorhandene Boden problematisch ist.

7. Was befindet sich unter dem zukünftigen Baum?

Bevor der Spaten in den Boden kommt, sollte man an unterirdische Infrastruktur denken.

Mögliche Hindernisse:

• Wasserleitungen
• Abwasser
• Strom
• Gas
• Telekommunikation
• Drainagen
• Fundamente
• alte Leitungen
• unterirdische Zisternen

Gerade bei älteren Grundstücken kann man sich nicht immer darauf verlassen, dass man die gesamte unterirdische Situation aus dem Gedächtnis kennt.

Bei Unsicherheit sollte vor der Pflanzung geklärt werden, wo Leitungen verlaufen.

Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb „der Baum wächst doch nur oben“ eine gefährliche Vereinfachung ist.

8. Abstand zum Haus: Nicht nach dem heutigen Baum berechnen

Der Abstand zwischen Baum und Gebäude sollte nicht danach bemessen werden, wie groß der Baum beim Einpflanzen ist.

Relevant sind:

• zukünftiger Kronendurchmesser
• Wuchsform
• Stammhöhe
• Wurzelausbreitung
• mögliche Schnittmaßnahmen
• Gebäudehöhe
• Fenster und Fassaden
• Dachfläche
• Zugänglichkeit für spätere Pflege

Das österreichische Landwirtschaftsministerium nennt als grobe Orientierung 2 bis 5 Meter zu Gebäuden, Mauern und anderen Pflanzen, abhängig von der zu erwartenden Kronengröße. (BMLKRW)

Bei einem groß werdenden Baum kann aber auch mehr Abstand sinnvoll sein.

Und genau deshalb ist die Frage „Wie viel Abstand braucht ein Baum?“ ohne Angabe der Baumart eigentlich nicht seriös zu beantworten.

9. Grundstücksgrenze: Hier muss man zwischen Gartenpraxis und Recht unterscheiden

Ein häufiger Fehler in Gartenartikeln ist die Behauptung, es gebe einen einzigen österreichischen Mindestabstand für alle Bäume.

Das ist so nicht.

In Österreich greifen neben dem allgemeinen Nachbarrecht auch landesrechtliche Regelungen sowie gegebenenfalls weitere Schutzbestimmungen.

§ 364 ABGB regelt unter anderem Einwirkungen von Bäumen und anderen Pflanzen. Nach der aktuellen Fassung können Nachbarn Einwirkungen durch Entzug von Licht oder Luft unter bestimmten Voraussetzungen untersagen, wenn sie das ortsübliche Maß überschreiten und die Benutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigen. Weitere landesgesetzliche Vorschriften bleiben ausdrücklich unberührt. (RIS)

Außerdem gilt: Die konkreten Vorschriften können vom Bundesland und von der Situation abhängen.

Deshalb vor einer grenznahen Pflanzung immer die für den eigenen Standort geltenden Regelungen prüfen.

Für Österreich sollte ein Portal bei diesem Thema nicht einfach eine pauschale „2-Meter-Regel“ oder Ähnliches verbreiten.

10. Auch die spätere Krone gehört zur Standortplanung

Stell dir den Baum nicht als Stamm mit Blättern vor.

Stell ihn dir vor:

Wie sieht dieser Baum aus, wenn er ausgewachsen ist?

Dann prüfe:

• Wo liegt die Krone?
• Welche Äste könnten Richtung Haus wachsen?
• Welche Bereiche werden beschattet?
• Kommt ein Fahrzeug darunter durch?
• Bleibt ein Weg begehbar?
• Muss später regelmäßig geschnitten werden?
• Kann ein Baumsteiger oder eine Hebebühne den Baum erreichen?
• Was passiert mit der Krone bei Sturm?

Je größer der Baum wird, desto weniger lässt sich eine falsche Standortwahl später durch Schnitt „reparieren“.

11. Die richtige Baumart für den vorhandenen Standort auswählen

Erst jetzt kommt die eigentliche Baumwahl.

Man kann die Auswahl in fünf Fragen zerlegen:

1. Klima: Welche Wintertemperaturen und Sommerbedingungen sind am Standort zu erwarten?
2. Wasser: Ist der Standort eher trocken, durchschnittlich feucht oder nass?
3. Boden: Welche Bodenart und welcher pH-Bereich liegen vor?
4. Platz: Wie viel Kronen- und Wurzelraum steht dauerhaft zur Verfügung?
5. Ziel: Warum soll der Baum dort stehen?

Zum Beispiel:

• Schatten
• Sichtschutz
• Blüte
• Herbstfärbung
• besondere Rinde
• Lebensraum für Tiere
• Windschutz
• gestalterischer Mittelpunkt
• langfristiger Hausbaum

Erst aus diesen Informationen ergibt sich eine sinnvolle Auswahl.

12. Nicht jeder „klein bleibende“ Baum ist automatisch für einen kleinen Garten geeignet

„Klein“ kann verschiedene Dinge bedeuten.

Ein Baum kann:

• niedrig bleiben, aber breit werden,
• schmal wachsen, aber hoch werden,
• langsam wachsen und trotzdem sehr groß werden,
• eine kleine Krone besitzen, aber besondere Standortansprüche haben.

Auch die Endgröße einer Sorte sollte nicht isoliert betrachtet werden.

Die Frage sollte daher nicht lauten:

„Welcher Baum wird nicht groß?“

Sondern:

„Welche ausgewachsene Form passt dauerhaft zu diesem Standort?“

13. Den Baum nicht möglichst groß kaufen

Das klingt zunächst paradox.

Ein größerer Baum liefert sofort mehr Schatten und sieht schneller nach „fertigem Garten“ aus. Aber größere Gehölze haben beim Verpflanzen auch einen größeren Wurzel- und Versorgungsbedarf.

Das österreichische Landwirtschaftsministerium weist darauf hin, dass jüngere Bäume sich besser an einen neuen Standort anpassen können. (Umweltberatung)

Das bedeutet nicht, dass große Bäume grundsätzlich schlecht sind.

Es bedeutet:

Die Größe sollte zum Standort, zum verfügbaren Wurzelraum und zur Fähigkeit passen, den Baum in der Anwuchsphase ausreichend zu versorgen.

14. Beim Kauf auf den Baum schauen – nicht nur auf das Etikett

Ein Baum kann auf dem Etikett perfekt aussehen und trotzdem als Pflanze ungeeignet sein.

Achten Sie auf:

• Stamm: Keine größeren Rindenverletzungen, Quetschungen oder auffälligen Wunden.
• Krone: Ein ausgewogener, arttypischer Aufbau ist günstiger als eine stark einseitige oder beschädigte Krone.
• Leittrieb: Bei entsprechenden Baumformen sollte ein klarer, geeigneter Leittrieb vorhanden sein.
• Wurzelballen: Er sollte zur Größe des Baumes passen und ausreichend durchwurzelt sein.
• Containerpflanzen: Auf stark kreisende oder spiralförmige Wurzeln achten.
• Ballenware: Der Ballen sollte stabil sein und nicht auseinanderfallen.

Qualitätskriterien von Baumschulen berücksichtigen ausdrücklich das Verhältnis von Pflanzengröße und Wurzelballen sowie die Ausbildung der Feinwurzeln. (gruen-ist-leben.de)

15. Wurzelnackter Baum, Ballen oder Container?

Die drei Verkaufsformen haben unterschiedliche Eigenschaften.

Wurzelnackt

Die Wurzeln liegen ohne Erde vor.

Vorteil:

• vergleichsweise leicht
• häufig preisgünstiger
• gute Kontrolle über die Wurzeln möglich

Nachteil:

• Wurzeln dürfen nicht austrocknen
• Pflanzzeit und Handling sind kritischer

Ballenware

Der Baum wird mit einem ausgestochenen Erdballen verkauft.

Vorteil:

• das bestehende Wurzelsystem bleibt weitgehend zusammen
• besonders bei größeren Bäumen üblich

Nachteil:

• schwer
• Ballen darf nicht austrocknen oder auseinanderfallen

Containerware

Der Baum wurde im Container kultiviert.

Vorteil:

• flexible Pflanzung
• Wurzelsystem ist durch den Topf geschützt

Aber:

Containerware ist nicht automatisch problemlos.

Bei schlecht kultivierten Pflanzen können sich kreisende Wurzeln entwickeln. Solche Wurzeln können später Probleme verursachen. Qualitätskriterien für Baumschulware berücksichtigen deshalb ausdrücklich die Wurzelentwicklung. (gruen-ist-leben.de)

16. Die Pflanzzeit ist nicht einfach „immer im Herbst“

Für viele Gehölze sind Herbst und Frühjahr geeignete Pflanzzeiten. Das österreichische Landwirtschaftsministerium nennt beide als gute Zeitpunkte. (BMLKRW)

Entscheidend sind aber:

• Baumart
• Verkaufsform
• Boden
• Wetter
• Frost
• Wasserversorgung

Wurzelnackte Pflanzen sind wesentlich stärker an ihre Ruhephase gebunden als Containerpflanzen.

Und unabhängig vom Kalender gilt:

Nicht bei gefrorenem Boden, extremer Hitze oder völlig ausgetrocknetem Boden pflanzen.

17. Jetzt erst kommt das Pflanzloch

Hier liegt einer der verbreitetsten Fehler:

zu tief und zu schmal.

Das Pflanzloch sollte bei Container- und Ballenware grundsätzlich nicht tiefer sein als der entsprechende Wurzelballen. Gleichzeitig sollte es deutlich breiter sein.

Als allgemeine fachliche Orientierung gelten etwa 2- bis 3-fache Ballenbreite. Bei stark verdichtetem Boden kann eine noch größere Lockerung des seitlichen Wurzelraums erforderlich sein. (Yard and Garden)

Die FLL betrachtet die Größe der Pflanzgrube allerdings im größeren Zusammenhang des gesamten Wurzelraums und der Standortbedingungen. (FLL Shop)

18. Die Pflanztiefe ist entscheidend

Hier lohnt sich besondere Genauigkeit.

Am Übergang zwischen Stamm und Wurzeln befindet sich der Wurzelhals bzw. die Wurzelanläufe. Der Stamm sollte nicht einfach bis zur ersten sichtbaren Erde eingegraben werden.

Die sogenannte Stammfußverbreiterung (root flare) sollte nach der Pflanzung erkennbar sein.

Das Problem:

Bei manchen Baumschulpflanzen liegt diese Stelle bereits im Ballen zu tief. Wer den Ballen einfach so tief einsetzt, wie er aus dem Container kommt, kann den Baum dadurch zu tief pflanzen.

Eine aktuelle Übersichtsarbeit zur Baumpflanzung weist genau auf dieses Problem hin: strukturelle Wurzeln können bereits in der Baumschule zu tief liegen und anschließend beim Pflanzen unbemerkt zu tief gesetzt werden. (PubMed Central (PMC))

Die Iowa State University warnt ebenfalls ausdrücklich vor zu tiefem Pflanzen. (Yard and Garden)

Das ist einer der Punkte, bei denen „Ballenoberkante = Erdoberfläche“ keine ausreichende Regel ist.

19. Warum zu tief pflanzen so problematisch ist

Ein zu tief gesetzter Baum kann langfristig Probleme mit:

• Sauerstoffversorgung der Wurzeln,
• Wurzelentwicklung,
• Stammfuß,
• Rindenfunktion,
• Stabilität
• und sogenannten stammumfassenden bzw. einschnürenden Wurzeln

entwickeln.

Untersuchungen zeigen zudem, dass eine tiefere Pflanzung die Entwicklung des Wurzelansatzes verändern und die Entstehung problematischer Wurzelverläufe begünstigen kann. (ScienceDirect)

Deshalb ist die richtige Pflanztiefe keine Nebensache.

Sie ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Einsetzen des Baumes.

20. Was gehört in das Pflanzloch?

Auch hier gibt es einen verbreiteten Mythos:

„Unten gute Erde oder Kompost hinein, dann wächst der Baum besser.“

So pauschal sollte man das nicht machen.

Die University of Delaware rät beispielsweise davon ab, Dünger oder Kompost einfach in den Boden des Pflanzlochs zu geben. (udel.edu)

Warum?

Weil man dadurch unter anderem unterschiedliche Bodenschichten und Feuchtigkeitsverhältnisse schaffen kann. Außerdem soll der Baum möglichst schnell aus dem Pflanzloch in den umgebenden Boden wurzeln.

Bodenverbesserung kann sinnvoll sein – aber nicht als automatische Schicht aus Kompost im Loch.

Bei schwierigen Standorten muss die Bodenverbesserung anhand der tatsächlichen Bodenbedingungen geplant werden.

21. Nach dem Pflanzen: Wasser ist wichtiger als Dünger

Ein frisch gepflanzter Baum hat ein Problem:

Sein Wurzelsystem ist noch klein im Verhältnis zu seiner Krone.

Deshalb kann er Wasser schlechter aufnehmen, als ein etablierter Baum.

In der Anwuchsphase braucht er deshalb besondere Aufmerksamkeit.

Dabei gilt aber nicht:

„Je mehr Wasser, desto besser.“

Die richtige Bewässerung hängt ab von:

• Baumart
• Boden
• Temperatur
• Niederschlag
• Jahreszeit
• Größe des Wurzelballens
• Drainage

Auch aktuelle Pflanzempfehlungen betonen die Anpassung der Bewässerung an Art, Wetter, Jahreszeit und Bodendrainage. (udel.edu)

22. Lieber selten und durchdringend als ständig ein bisschen?

Für die Anwuchsphase ist entscheidend, dass Wasser den Wurzelbereich tatsächlich erreicht.

Ein oberflächliches tägliches „Glaserl Wasser“ kann bei größeren Bäumen wenig bringen, wenn der eigentliche Wurzelbereich darunter trocken bleibt.

Andererseits kann ein schwerer Boden durch häufiges Bewässern dauerhaft zu nass werden.

Deshalb sollte man nicht nach einem starren Kalender gießen, sondern den tatsächlichen Zustand des Bodens kontrollieren.

Fingerprobe bzw. Kontrolle des Bodens ist aussagekräftiger als „jeden zweiten Tag 10 Liter“.

23. Mulch: hilfreich – aber bitte kein Mulchberg

Eine Mulchschicht kann:

• Verdunstung reduzieren,
• den Boden vor starken Temperaturschwankungen schützen,
• Konkurrenz durch Gras reduzieren.

Aber Mulch gehört nicht direkt an den Stamm.

Ein dauerhaft feuchter, organischer Mulchhaufen am Stamm kann Probleme verursachen.

Die University of Delaware empfiehlt, Mulch gleichmäßig über dem Wurzelbereich zu verteilen und ihn nicht an den Stamm anzuhäufen. (udel.edu)

Der klassische „Mulchvulkan“ um den Stamm ist also keine gute Baumpflege.

24. Braucht jeder Baum einen Pfahl?

Nein.

Ein Pfahl ist kein Dekorationsgegenstand und sollte auch nicht dazu dienen, einen Baum dauerhaft starr zu fixieren.

Er kann sinnvoll sein, wenn der frisch gepflanzte Baum:

• windgefährdet steht,
• einen relativ kleinen oder instabilen Wurzelballen besitzt,
• durch die Krone stark dem Wind ausgesetzt ist,
• oder aufgrund seiner Größe Unterstützung benötigt.

Die Stütze sollte dabei korrekt angebracht werden und darf den Stamm nicht abschnüren.

Das österreichische Landwirtschaftsministerium empfiehlt bei der Pflanzung eine Baumstütze gegen Wind. (BMLKRW)

25. Muss ein frisch gepflanzter Baum geschnitten werden?

Nicht automatisch.

Hier sollte zwischen verschiedenen Situationen unterschieden werden.

Beschädigte oder abgerissene Zweige müssen gegebenenfalls korrigiert werden. Bei wurzelnackten Pflanzen kann ein Pflanzschnitt je nach Pflanzgut und Situation eine Rolle spielen.

Aber:

Ein frisch gepflanzter Baum braucht nicht grundsätzlich einen starken Rückschnitt, nur weil er gerade verpflanzt wurde.

Der richtige Umgang hängt von Baumart, Pflanzqualität, Wurzelsystem, Kronenaufbau und Ziel der Erziehung ab.

26. Ein Baum ist nach dem Pflanzen noch lange nicht „fertig“

Das erste Jahr ist nur der Beginn.

Besonders in den ersten Jahren sollten Sie beobachten:

• treibt der Baum normal aus?
• bleiben Blätter dauerhaft schlaff?
• gibt es ungewöhnlich frühen Blattfall?
• trocknen einzelne Zweige zurück?
• bleibt der Boden zu nass?
• wächst der Baum sichtbar?
• bewegt sich der Wurzelballen bei Wind?
• scheuert eine Bindung am Stamm?
• wächst Gras direkt bis an den Stamm?
• entstehen neue Schäden?

Die FLL unterscheidet ausdrücklich zwischen Pflanzung, Fertigstellungspflege sowie späterer Entwicklungs- und Unterhaltungspflege. (FLL Shop)

Das zeigt einen wichtigen Punkt:

Baumpflanzung endet nicht mit dem Zuschaufeln des Lochs.

Die 10 Fragen, die du vor dem Kauf beantworten solltest

Wenn du einen Baum kaufen möchtest, gehe diese Liste durch:

Standort

1. Wie viel Sonne bekommt der Platz?
2. Ist der Boden trocken, normal feucht oder nass?
3. Ist der Boden verdichtet?
4. Wie tief und groß ist der tatsächlich durchwurzelbare Raum?

Platz

5. Wie groß wird die Krone ausgewachsen?
6. Wie viel Abstand besteht zu Haus, Terrasse, Wegen, Mauern und anderen Bäumen?
7. Wo verlaufen Leitungen oder andere unterirdische Bauwerke?
8. Wie weit ist der Baum von der Grundstücksgrenze entfernt?

Baum

9. Passt die Baumart tatsächlich zu Klima, Boden und Standort?
10. Ist die angebotene Pflanze qualitativ so beschaffen, dass sie einen guten Start erwarten lässt?

Wenn diese zehn Fragen beantwortet sind, ist die eigentliche Pflanzung fast der einfache Teil.

Der wichtigste Fehler, den man vermeiden sollte

Wenn man nur einen einzigen Gedanken aus diesem Artikel mitnimmt, sollte es dieser sein:

Kaufe nicht zuerst den Baum und suche danach einen Platz dafür. Suche zuerst den richtigen Standort und wähle anschließend den Baum, der dort dauerhaft funktionieren kann.

Ein Baum kann mit einem schlechten Standort nicht dadurch versöhnt werden, dass man beim Pflanzen besonders viel Dünger, Kompost oder Wasser verwendet.

Die aktuellen FLL-Richtlinien stellen genau deshalb die Standortvorbereitung, den durchwurzelbaren Raum, Bodenverhältnisse und die langfristige Entwicklung in den Mittelpunkt. (FLL)

Und noch etwas ist wichtig: Der Baum, den du heute pflanzt, gehört nicht nur zu deinem heutigen Garten. Er gehört zu dem Garten, den du in 20, 30 oder 50 Jahren haben wirst.

Das ist der eigentliche Grund, warum die Frage „Wo soll ich meinen Baum pflanzen?“ wichtiger ist als die Frage „Wie pflanze ich einen Baum?“.